Chenille es un término derivado de una palabra francesa que significa
oruga. Se refiere a un hilo lujoso especialmente suave, con vello que
sale por todos lados. La lana peinada generalmente se mezcla con otras
fibras. Este tipo de hilo chenille se usa para ropa elaborada en tejido
de punto para uso externo. En hilos más gruesos, el chenille se usa para
obtener efectos prominentes superficiales en trajes y abrigos.
Otro tipo de hilo chenille es a menudo llamado piel de chenille, se usa
para tapetes "chenille".
Las fantasías denominadas chenille se obtienen en máquinas especiales
con accionamiento electrónico. Dos hilos evolucionando forman gasa de vuelta
atan a trozos de hilo situados transversalmente entre las evoluciones de los
hilos de base, otra posibilidad es obtener una baguilla con un hilo de efecto
muy retorcido. Después del ligado por la elevada torsión del hilo efecto,
obtenemos una fantasía que imita la chenille. Fabricando un tejido con pares de
hilos evolucionado con gasa de vuelta y una trama gruesa, tendremos una
chenille al separar por corte, en el mismo telar, las chenilles formadas.
El Vanisado, es una técnica que consiste en
alimentar 2 hilos (alimentación dual) por un mismo guía-hilo, de tal manera que
ambos hilos se mantenga paralelos al momento de la formación de Mallas.
Los tejidos llamados vanisados son aquellos tejidos que se obtienen
alimentando a las agujas simultáneamente con dos hilos de tipo o color
diferentes, con el propósito de que uno de ellos salga en el derecho del tejido
y el otro en el reves del tejido. Para lograr un buen vanisado los hilos deben
ser entregados a las agujas en diferente posición y separadamente ya que según
el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, saldrán en uno u otro lado.
Una variante muy interesante del vanizado es lo que comúnmente se llama
vanizado invertido, que es la capacidad que poseen algunas máquinas de lograr
dibujos en donde aparezcan mallas por vanisado a un color, y otras de otro
color por haberse producido una inversión en la colocación de los hilos dentro
del gancho de la aguja o en el momento del desprendimiento. La inversión se
produce generalmente por medio de unas platinas especiales (platinas de
inversión) que, al ser accionadas para producir un cambio, avanzan y
actúan sobre los hilos invirtiendo su posición.
Son
todos los hilos que están compuestos por varias mechas sin torsión, también
llamados cabos. Dicha unión se hace a fin de contrarrestar el estiraje que se
le aplica a un hilo puesto que el doblado consiste en yuxtaponer varias mechas
a fin de reforzar el hilo.
El
doblaje se hace a fin de corregir cualquier tipo de deformaciones
significativas, no obstante esto no se logra en un 100%.
Para
calcular el número de un hilo doblado se utiliza la siguiente misma fórmula que
con un hilo normal salvo que se utilizara la longitud del doblado y el peso del
doblado en lugar de la longitud y el peso.
Se le llama número o título doblado al que se obtiene
después de reunir varios hilos sin torsión. A cadaelemento de doblado suele llamarse cabo, de esta manera
cuando se tienen 2, 3, 4 o más hilos, se les llama 2, 3, 4 cabos
respectivamente. Los cabos se pueden escribir antes o después del título del
hilo sencillo según sea el proceso, por ejemplo, para procesos algodoneros se
escribe 30/2; 43/3. En cambio para procesos laneros sería 2/30; 2/60; 3/64.
Estos dos casos son en el sistema de Peso
constante y el titulo resultante se calcula dividiendo el numero entre los
cabos, de tal forma que si tenemos un hilo 2/45, este tiene un título 22.5.En
el sistema de longitud constante, el titulo resultante se obtiene
multiplicando el título por el número de cabos.
Los diseñadores están
constantemente sacando telas con hilos de novedad para estimular las ventas a
través de una más amplia, más diversificada variedad de tejidos. Los
efectos de textura obtenidos mediante el uso de hilos de fantasía serían
imposibles de obtener con cualquier hilo normal. Los hilos de fantasía se hacen
en torzal eras (retorcidos), combinando diferentes tipos de estos en diversas
formas. Los hilos de fantasía se usan en suéteres y en vestidos tejidos,
para telas de tapicería y para el decorado de telas para trajes de hombre y de
mujer. Estos hilos a menudo se hacen con mezclas de fibras naturales y
hechas por el hombre. En cualquier caso, están diseñados para un
determinado uso final específico, y pueden variarse por numerosas combinaciones
posibles de fibras, torsiones, doblajes y colores.
El hilado industrial de
fantasía es un tipo de hilado diseñado y producido con irregularidades
deliberadas, con el objeto de lograr una impresión estética diferente y
creativa, en los consumidores de artículos de moda. El secreto del éxito de
estos tipos de hilados, reside en el diseño, en el quepredominan principalmente
las mezclas de hilos con sus inconmesurables posibilidades de colores,
volúmenes y texturas. Con la extraordinaria evolución del mercado internacional
de la moda, en las últimas décadas se produjo un significativo incremento en la producción
mundial de este tipo de hilados, debido a la creciente demanda de los
consumidores.
CARACTERISTICAS:
·LA
ESTRUCTURA
Tienen
un hilo base o hilo de núcleo que es un hilo simple convencional, y un hilo que
se denomina hilo de efecto. Para mantener este último en posición puede
utilizarse un tercer elemento: el hilo de ligadura.
·TIPOS
DE FIBRA
Los
hilados de fantasía se pueden producir empleando fibras cortas, filamento
continuo o mezcla de ambos, en fibras naturales como ramio, lino, yute,
algodón, mohair, lana de angora, seda, etc. y artificiales como fibras de
poliamida brillante, fibras acrílicas con diferentes características de
contracción, poliéster trilobal, viscosa, brillante, triacetato y rayón
cupramonio. Lo habitual es encontrar una diversidad de mezclas.
·VARIEDAD
DE DISEÑOS
Es la
característica más importante y destacada de los hilados industriales de
fantasía.
Hay
muchos tipos de hilos para indumentaria de moda, tradicional y decorativos.
·VARIEDAD
EN LA PRODUCCIÓN
Los
hilados de fantasía pueden ser producidos de diferentes maneras, como:
üMezclar
fibras de diferentes colores para luego hilarlas por torsión.
üAplicar
los colores mediante estampación en
hilo (madeja o bobina) o en mecha.
üAgregar
fibras de color y retorcer con el hilo núcleo.
üRetorcer
dos o más hilos de diferentes características (suavidad, espesor,
peso, color).
üAplicar
diferentes tipos de tensiones en dirección y
cantidad.
oHILO
BOUCLÉ
Es uno
de los hilos de fantasía más usados. Se caracteriza por ondas apretadas
que se proyectan desde el cuerpo del hilo a intervalos moderadamente
regulados. El hilo bouclé se utiliza para suéteres tejidos, para vestidos
tejidos en punto y en plano y para telas de tapicería. El hilo ratiné es
similar en construcción al bouclé, pero las ondas son torcidas continuamente y
no están espaciadas.Los hilos boucle se caracterizan por la
formación de buclecitos en forma de aros del hilo de efecto sobre la longitud
del hilo de alma, se obtienen por diferencia se velocidades de los cilindros.
Realizamos
dos pasos, en el primero aumentamos la velocidad del cilindro alimentador con
respecto al cilindro productor, la finalidad de esto, provocar una
sobrealimentación del hilo con una elevada torsión en el sentido S y en el
segundo paso unimos el otro hilo de amarre en sentido Z seguida de una torsión
baja.
oHILOS NOPPE (BOTONÉ)
Se obtiene teniendo el hilo de base casi estacionario mientras que el hilo de efecto es envuelto alrededor de este varias veces con la finalidad de construir una protuberancia o segmento agrandado algunas veces, el hilo de efecto es mantenido en posición por un hilo de amarre, pero casi siempre el efecto está bien sujeto y no necesita de este.
Se puede utilizar dos hilos de diferentes colores y arreglarse los nudos de manera de que los puntos de color se alternen a lo largo del hilo.
Existen diversos métodos para producir este tipo de efectos en los hilos, entre ellos anotaremos los siguientes: eliminando cierto número de dientes del engranaje motriz a la flecha de los cilindros destinados a los hilos de alma. Acoplando pequeñas laminas a los cilindros de presión de los hilos de alma para que en determinado momento pinzen los hilos y en otro momento dejen libre al paso de los hilos. Con el uso de mecanismos acoplados a la máquina, por ejemplo; cama de balanceo, sistema de doble transmisión con ruedas libres; embragues electromagnéticos, etc. Siendo lo más común la utilización de 156 velocidades intermitentes de los cilindros a base de embragues electromagnéticos. En la mayoría de los casos estos hilos se obtienen en dos operaciones y solo excepcionalmente cuando son hilos muy finos y de elevada torsión se pueden prescindir de la segunda operación.
oHILO
METALICO
El hilo metálico es una hoja metálica de acero, aluminio, oro o plata,
recubierta en ambos lados con una película plana o plástica coloreada y
después cortada en cintas angostas. Los hilos metálicos recubiertos con
plástico no se opacan. Se han producido hilos metálicos uniendo hojas
de aluminio entre dos capas de película plástica clara o transparente.
Este es el hilo llamado tipo hoja metálica.Una segunda clase llamada de
tipo metalizado usa una capa de película
de políester (Mylar) tratada con metal vaporizado que
es subsecuentemente unido entre dos capas de película transparente.
oHILO MOTEADO
Está hecho
torciendo muchas veces en un corto espacio un cabo de hilo alrededor de
otro, ocasionando parte o lugares alargados (motas) en la superficie del
hilo. Algunas veces se emplea un aglutinante para mantener la mota
en su lugar. Las motas generalmente están espaciadas a intervalos
variados. A los hilos moteados a veces se les llaman también hilos
de botones
oHILO DE PAPEL
Está hecho cortando y torciendo papel en húmedo para formar cabos
de hilo individuales, que luego se tejen en labor de punto o en tejidos
pie y trama como otros hilos. Ya que estos hilos tienen resistencia son
apropiados para fabricar arpilleras, tapetes de fibra, cubreasientos de
automóvil, sombreros y bolsas de mano.
oHILO DE PLÁSTICO
Es el hilo recubierto hecho de fibras naturales o sintéticas y
que ha sido sumergido en plástico que se adhiere formando una capa
protectora. Tiene la particularidad de ser altamente resistente a la
tracción, elongación y a los agentes químicos que sobre él actúen,
ventaja que lo diferencia de los hilos metálicos, muy sensibles a la
oxidación y ataque de productos ácidos.
oHILO SALPICADO
Es el hilo con
un botón alargado que ha sido retorcido con fuerza y sujeto a un hilo
base. Un hilo con semillas es un hilo provisto con botones muy
pequeños, a menudo hechos de hilos elaborados por el hombre y aplicados
a un hilo base natural o teñido.
El sistema de hilatura por rotor se trata de un
procedimiento de hilatura desarrollado con posterioridad a la hilatura por
anillos. El hilado obtenido por este sistema recibe el nombre dehilado
open endy ha
cobrado mucha popularidad por varios motivos. Con respecto al sistema ring
spun, es un sistema de hilatura más simple, más corto y con alta producción.Todo lo anterior hace que su precio
sea altamente competitivo y a pesar de tener limitadas propiedades respecto a
los hilados cardados y peinados, su uso se torna conveniente para la confección
de telas para cierto tipo de artículos masivos con un bajo nivel de precio de
venta.
En el sistema hilatura por rotor (o también: cabo
abierto por rotor) se parte delos fardos de algodón desmotado y se procede a la apertura y limpieza,
luego pasa a las cardas, de allí a los manuares y finalmente a las máquinas de
hilatura open end, de donde sale el hilo listo para ser enconado.
La descripción detallada de cada etapa es la
siguiente:
1.ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA
Este análisis se realiza en el
laboratorio de control de calidad de fibras, donde el algodón es sometido a un
riguroso chequeo. En éste control se extraen muestras de cada fardo y se
clasifican según su grado correspondiente.
Utilizando un equipo de análisis denominado HVI, se estudian las diferentes
características de las fibras tales como finura, limpieza, color, longitud
resistencia y uniformidad. El resultado es enviado a la planta de producción,
permitiendo que los fardos sean separados en función de sus características.
2.APERTURA Y LIMPIEZA
El punto de partida es el
fardo de algodón desmotado, que se separa por lotes para ser estibado.
Retirados los sunchos que sujetan los fardos de fibras seleccionados se colocan
en grupos a ambos lados de los rieles que transportan el cabezal disgregador
mezclador, el cual desfloca y mezcla las sucesivas capas de fibra,
produciéndose así una primera apertura del material. La fibra es trasladada al
siguiente proceso de apertura y limpieza mediante un sistema automático de
transporte neumático. El restante sector de apertura y limpieza está formado
por un grupo de máquinas cuya función es provocar la apertura de las fibras en
copos y la limpieza profunda de las mismas mediante la eliminación de
cascarilla, hojitas y tierra, contenidas entre las fibras.
Luego de esta limpieza los copos de fibras o flocones pasan a la mezcladora,
cuya función específica es acumular sucesivas capas de algodón en los distintos
silos que componen la máquina para generar una mezcla homogénea de manera
constante.
Una vez mezclado el material es derivado a una limpiadora fina que cuenta con
un sistema electrónico de regulación de intensidad de limpieza y de eliminación
de desperdicios. Finalmente el material pasa por un condensador o
desempolvador, el cual está compuesto básicamente por un tambor perforado que
genera una succión importante mediante el accionar de un ventilador interno.
Los flocones son transportados neumáticamente a los alimentadores automáticos
de cardas. Todo el proceso recién descrito es regulado por una central de mando
electroneumático que le confiere un alto grado de automatización. En
equipamientos de anteriores generaciones las impurezas son eliminadas mediante
la aplicación de efectos mecánicos como sacudidas, batido con palas, cribado y
aspiración con aire a alta velocidad. Se realiza en primer término en una
máquina abridora de la que sale un velo de fibras que entra en una máquina
batidora en la que una serie de rodillos cribadores conforman un manto que se
enrolla a la salida. En equipamientos de nueva generación como los que se
ilustran, la abridora automática de fardos produce copos pequeños al comienzo
del proceso que por una gran superficie de contacto libera impurezas, polvo y
cuerpos extraños de manera mucho más eficiente. La producción de este tipo de
equipos alcanza hasta 1.600 kg/h de material disgregado y procesados a
1.400 kg/h de cinta de carda, con una alimentación del orden de 130 fardos por
lado de la máquina, en cuatro grupos de fardos.
La limpieza tiene lugar sin puntos de pinzado, o sea cuidando las fibras y al
mismo tiempo de manera muy eficiente. Partículas de impurezas más bien grandes
son separadas inmediatamente lo que impide la fragmentación de las mismas en
los procesos que siguen y la consiguiente limpieza difícil en la segunda etapa.
(Estos valores corresponden a los consignados para el equipo Unifloc A 11 de la
firma Rieter)
3.CARDADO
Los equipos para llevar a cabo
el proceso de cardado, se denominan cardas y tienen la función de
abrir las capas de fibras, separándolas y depurándolas por última vez de
suciedades y fibras cortas. Ordena las fibras conformando un velo uniforme que
da lugar a una primera cinta, apta para sufrir estirajes.
Esta máquina desgarra los flocones de fibras al pasar por un gran cilindro con
guarniciones, que luego de reunirse en forma de velo, se comprime para formar
una cinta a la salida, denominada: cinta de carda.
Pero además de la apertura, las cardas cumplen un segundo objetivo, que es:
ordenar las fibras limpias y empezar la individualización y paralelización de
las mismas, conformando un velo uniforme, que producirá cintas de fibras
regulares. Las fibras en las cardas están cohesionadas naturalmente, y el velo
que forman presenta las siguientes características: libre de aglomeramientos de
fibras (neps), menor cantidad de fibras cortas, eliminación adicional del polvo
y aplanado de la capa de fibras reduciéndolas a una cinta apta para sufrir
estirajes. Finalmente, un tercer requisito de esta máquina es de entregar una
cinta que no contenga tramos gruesos y/o tramos delgados, que no esté
contaminada de ningún tipo de grasas o aceites y además que no haya borra
adherida al material.
Las cintas de carda son recogidas a la salida del equipo, en unos contenedores
donde se deposita en forma circular por su propio peso, denominados botes de
carda.
Las cardas más modernas, trabajan actualmente con un ancho de 1.500 mm, y una
producción de hasta 240 kg/h, pudiendo procesar fibras cortas hasta 60 mm de
longitud (datos de la carda C60 de la firma Rieter).
4.ESTIRAJE Y DOBLADO
Desde las cardas el material
es conducido a la siguiente etapa que consiste en un estiraje y doblado,
llevado a cabo en una máquina denominada manuar.
En esta etapa de la hilatura
de algodón, los equipos que se utilizan pueden conformarse de distinta manera
pero cuya finalidad es siempre la misma: producir un doblado (acoplamiento) y
un estiraje para obtener la mayor regularidad posible de la cinta saliente.
Estas cintas a la salida del manuar son depositadas en botes que son enviados a
alimentar a las máquinas de hilatura.
El manuar consta esencialmente
de dos cilindros con guarniciones que trabajan a distintas velocidades,
lo que provoca el estiraje de la cinta cuando lo atraviesa. Adicionalmente se
logra una mayor paralelización de las fibras, que contribuye a una perfecta
uniformidad de masa en toda su longitud.
Los equipos con moderna tecnología emplean un regulado electrónico automatizado
que corrige las pequeñas irregularidades que aún contiene el conjunto de cintas
acopladas. Esto se logra de la siguiente manera: a la entrada de la cinta al
manuar se registra continuamente los valores de espesor de la cinta de fibras
por medio de una palpación mecánica. Los valores que se miden se convierten en
señales eléctricas que son usadas para controlar el estiraje en el campo de
estiraje principal, regulando las oscilaciones del material entrante. El
resultado es una cinta con buena regularidad en longitudes cortas y medianas,
manteniendo además el titulo de la cinta en longitudes largas.
En resumen, la función del manuar es paralelizar, doblar, mezclar y entregar
una cinta uniforme a la siguiente etapa del proceso, sin tramos gruesos ni
delgados, con peso y longitud controlados. Con respecto a los avances de
equipos de nueva tecnología, es interesante señalar la existencia de un nuevo
manuar de doble cabezal con regulación automática que ofrece una velocidad de
entrega máxima de hasta 1.000 m/min. Esto fue posible lograrlo por los
mejorados sistemas de estiraje y deposición de cintas. Es factible trabajar con
un bote grande de 1000 mm.
También hay equipos de un solo cabezal con regulación manual y diámetro de 600
mm (depósito en 2 botes) y diámetro de 1000 mm uno solo bote de recepción de
cinta (datos correspondientes a los manuares SB 20 y SB-D11 respectivamente,
ambos pertenecientes a la firma Rieter).
5.HILATURA
POR ROTOR
Esta operación tiene por
objeto convertir las fibras de algodón en un hilo uniforme por medio de un
estiraje final y proveyendo la torsión definitiva a los hilos. Se lleva a cabo
en las máquinas open end, equipos que se caracterizan por un alto grado de automatismo.
Estas hiladoras dan al haz de fibras que forman la mecha de estiraje, el
afinamiento necesario para obtener el título de hilado y la torsión requeridos.
Cuentan para ello con un sistema automático con robot empalmador de hilos y
cambiador de conos, sistema automático de carga de tubos, purgador electrónico
del hilado y sistema de control y evaluación constante de parámetros de
producción.
Las máquinas open end propiamente dichas, cuentan con una serie de elementos
que permiten transformar las cintas que provienen del manuar en hilos. Dentro
de esa serie de elementos se puede citar al disgregador, que tiene guarniciones
que provocan una apertura, disgregado y limpieza de las fibras que componen la
cinta. Esta unidad de la máquina resulta necesaria en este sistema de hilatura
ya que con respecto al sistema convencional se han eliminado muchos pasos que
contribuían a realizar estas operaciones y que han sido eliminadas. Entonces el
disgregador viene a suplir esa deficiencia en la profundidad e intensidad de
los procesos de apertura y limpieza necesarios para obtener una buena calidad
de hilado. A la salida del disgregador las cintas son depositadas en un rotor,
el elemento medular del sistema, donde se produce un giro a velocidades
extremadamente altas, del orden de los 125000 revoluciones por minuto, lo que
provoca una cohesión y entrelazamiento de fibras que hace que a la salida del
mismo ya se obtenga un hilo con la torsión requerida conferida justamente por
el giro del rotor. La máquina open end cuenta con una unidad de parafinado y
enconado, de modo que el hilo generado es bobinado en conos de cartón cuyo
diámetro se programa previamente. Con esta operación se da por concluida la
fabricación del hilo de modo tal que el mismo, abandona las máquinas open end
listo para ser empacado para su expedición.
Alargamiento controlado de los filamentos
textiles.
El estiraje es una parte
importante de la preparación para la hilatura, hay dos partes de ella y el
estiraje está considerada en la preparación manual.
Esta dado por medio de trenes de estiraje
de cilindros.
-Los hay de 4/4 que consisten en cilindros
inferiores metálicos y ranurados, los cilindros superiores están recubiertos de
goma sintética y con el tiempo deben cuantificarse para evitar problemas en el
estiraje.
Es una operación
fundamental que se lleva a cabo desde Batiente hasta Trócil y que tiene por
objeto contribuir a uniformizar y paralelizar las fibras gradualmente para obtener
un material con la mayor regularidad posible.
Se lleva a cabo por
un dispositivo de cilindros que giran a cierta velocidad, con determinado
diámetro y con una separación entre ellos; en la carda el estiraje se
logra por las diferencias de diámetros y de velocidades entre cilindros de
alimentación y tomador, entre tomador y gran tambor y entre gran tambor y
doffer.
Cada uno de los cilindros tienen
la función de estirar la mecha a fin de hacer que las fibras se vayan despasando
para hacer el hilo de mejor calidad, estos van girando y los va alimentando la
cinta, hasta que genere mayor tensión en la cinta. El tren de estiraje y
las bandas de estiraje controlan el desplazamiento de las fibras.
Los defectos de falsos estirajes pueden ser:
ðPerdidas me metraje
ðDesperdicio
ðFalta de presión
En el estiraje el hilo no completamente
torcidos, transformándolo en vellosidad de los hilos.
Las presiones y encartamientos
que ejercen son relativamente bajos su misión es evitar el deslizamiento de las
fibras, a mayor grosor de la cinta las presiones deben ser mayores. Las
presiones se pueden dar de forma directa mediante pesos, por resortes o por
sistemas neumáticos, el más utilizado es mediante resortes. El estiraje ordinario en abridoras, cargadoras y batiente contribuyen a
abrir las masas de fibras; en la carda uniformiza (mediante los distintos
cilindros provistos de púas o guarnición) y disminuye el grosor del material
hasta obtener un velo fino y transparente que se condensa en forma de cinta.
